Del cartón al panel emplomado: cómo se trabaja un vitral

La lectura del cartón y el despiece de las piezas

El cartón es el dibujo del panel a escala 1:1. En él se fijan las dimensiones exteriores, el reparto de la composición y, sobre todo, el trazado de los plomos, que en el vitral cumplen una doble función: sostienen y dibujan. Una línea mal situada se nota siempre, porque el ojo la lee como parte del diseño y no como un recurso constructivo.

Del cartón se derivan tradicionalmente tres documentos: el dibujo de referencia que queda colgado en la pared o bajo el banco, el calco de montaje sobre el que se irá armando el panel, y las plantillas recortadas que sirven para cortar el vidrio. El recorte se hace con tijeras de tres hojas, que retiran una tira equivalente al alma del perfil de plomo, normalmente entre uno y milímetro y medio. Si se recorta con tijeras normales, el panel crece al montarlo y acaba sin entrar en el hueco.

Antes de cortar conviene que el cartón esté completamente cerrado como documento de trabajo. Cuanto más se decida sobre el papel, menos se improvisa con el vidrio en la mano.

Lo que debe llevar el cartón antes de tocar el vidrio

• Medida exterior del panel ya descontada la holgura de colocación en el galce.
• Numeración de todas las piezas y una marca clara de cara vista.
• Indicación de color y tipo de vidrio pieza por pieza.
• Dirección de veta, burbujas o estrías cuando el vidrio las tenga marcadas.
• Posición de los refuerzos horizontales, para que no crucen una zona pintada importante.
• Señal de las líneas que llevarán plomo más ancho, si el dibujo lo pide.

Vidrios de color, plaqués y superficies grabadas

El color del vidrio de vitral procede de óxidos metálicos añadidos en la fusión: cobalto para los azules, cobre y cromo para buena parte de los verdes, manganeso para los morados, y oro o selenio para los rojos. Un vidrio coloreado en masa mantiene el mismo tono en todo su espesor, de modo que el borde cortado enseña el color completo.

El caso del rojo intenso es distinto. Por ser un color muy saturado se fabrica como plaqué: una lámina delgada de color sobre una base incolora o clara. Ese detalle, que parece menor, abre una de las posibilidades más antiguas del oficio. Rebajando la capa superficial con ácido fluorhídrico o con chorro de arena se obtienen dos tonos —e incluso medias tintas— dentro de una misma pieza, sin cortar ni emplomar. Así se resolvían las cabezas coronadas, los blasones y los detalles finos en vidrieras medievales y en muchas piezas historicistas.

El grabado con ácido exige protección adecuada, extracción y un espacio preparado; el chorro de arena ofrece resultados distintos, más mate y menos precisos en el borde, con menos riesgo químico. En ambos casos se protege con reservas lo que no debe atacarse.

Familias de vidrio que aparecen a diario en el banco

• Soplado tipo antiguo: espesor desigual, burbujas y estrías que mueven la luz.
• Laminado o «catedral»: superficie texturada, color uniforme, corte previsible.
• Opalino: parcialmente opaco, útil para carnaciones y zonas que deben cerrar la vista.
• Plaqué: capa de color sobre base clara, base del grabado a dos tonos.
• Craquelado y vidrios de fabricación irregular: efectos fuertes, corte más delicado.

Conviene mirar cada plancha a contraluz sobre la mesa de luz antes de cortarla: el color de un vidrio sobre la mesa blanca y el mismo vidrio contra el cielo no se parecen casi nunca.

El montaje con perfil de plomo

El perfil de plomo tiene sección de H: dos alas que abrazan el vidrio por ambas caras y un alma central que las separa. Para el borde del panel se emplea perfil en U, que cierra el canto. Las alturas habituales van de cuatro a doce milímetros y se eligen según el tamaño de las piezas, la carga del conjunto y el peso gráfico que quiera dársele a la línea.

El plomo se estira antes de usarlo, sujeto por un extremo en una estiradora o en un tornillo de banco. El estirado endereza la varilla, la endurece ligeramente y deja las alas en posición de recibir el vidrio. Un plomo sin estirar se monta blando y da paneles flojos.

El montaje se hace sobre el calco, entre dos reglas fijadas en escuadra. Se empieza por la esquina inferior y se avanza pieza a pieza: se abre el ala con el palillo, se encaja el vidrio hasta el alma, se corta el plomo a inglete con el cuchillo —con un movimiento de balanceo, sin aplastar el perfil— y se clava provisionalmente con puntas y un calzo de madera para que nada se mueva.

Control mientras se arma el panel

1. Comprobar cada dos o tres piezas que el montaje sigue coincidiendo con el calco.
2. Vigilar la deriva: si el panel crece, casi siempre sobra vidrio en el grosado o falta encaje hasta el alma.
3. Mantener los cortes de plomo limpios, porque una unión mal cortada se nota después al soldar.
4. Colocar los plomos más anchos donde el dibujo lo pida, no donde toque por azar.
5. Cerrar el perímetro con perfil en U y verificar diagonales antes de soldar.

La técnica de la cinta de cobre

La segunda vía de montaje envuelve el canto de cada pieza con cinta de cobre adhesiva —anchuras habituales entre 4,8 y 6,4 milímetros— y suelda después toda la superficie de cobre hasta formar un cordón continuo de estaño. Es el sistema asociado a las lámparas y a los objetos tridimensionales, y permite piezas pequeñas y curvas muy cerradas que con plomo resultarían imposibles.

El borde debe estar repasado y seco: sobre un filo irregular la cinta no se centra y el cordón sale torcido. Una vez colocada, la cinta se dobla sobre ambas caras y se bruñe con fuerza para que no queden bolsas de aire. Luego se estaña primero por puntos, para fijar el conjunto, y a continuación se recorre la línea completa por las dos caras.

En piezas grandes, el cordón por sí solo no basta: se integran varillas de latón o cobre estañadas en las líneas principales, y en los objetos con volumen se calcula la estructura antes de empezar. Al final, la superficie puede dejarse en estaño brillante o llevarse a negro o cobre con pátina, seguida de limpieza y encerado.

Cuándo conviene cada sistema

• Plomo: paneles de ventana, superficies grandes, piezas destinadas a un hueco arquitectónico.
• Cinta de cobre: piezas menudas, contornos muy curvos, volúmenes y objetos de sobremesa.
• Combinación: cuerpo del panel emplomado con zonas de detalle resueltas con cinta.
• Línea gráfica: el plomo da un trazo uniforme; el estaño permite variar el grosor a lo largo del recorrido.

Colocación del panel y ventilación del hueco

El panel se mide para el hueco dejando una holgura que permita entrarlo sin forzar y absorber los movimientos del marco. Se apoya sobre calzos, nunca directamente sobre el fondo del galce, y se sella con un material elástico que no impida futuras intervenciones. Un panel apretado o recibido con mortero rígido termina agrietando el vidrio en cuanto la carpintería trabaja.

Los refuerzos horizontales —las barras o vergas que atraviesan el panel por la cara exterior— se atan con los alambres de cobre soldados durante el montaje. Su posición se decide en el cartón, porque una barra que cruza un rostro o una inscripción arruina la lectura del conjunto.

Cuando se coloca un acristalamiento de protección por el exterior aparece un problema de física antes que de oficio: el aire encerrado entre las dos hojas se enfría, alcanza el punto de rocío y condensa sobre el vitral. El agua permanente sobre la superficie acelera la corrosión del vidrio y el deterioro de la grisalla. Por eso la cámara no se cierra: se ventila mediante aberturas superiores e inferiores que mantienen el aire en movimiento.

Aspectos que se deciden antes de instalar

• Separación suficiente entre el vitral y el vidrio de protección, del orden de dos a tres centímetros.
• Aberturas arriba y abajo, protegidas frente a insectos y entrada directa de agua.
• Orientación de la ventilación, hacia el interior o hacia el exterior, según el clima y el uso del edificio.
• Accesibilidad para limpieza y revisión periódica de las dos caras.
• Fijaciones reversibles, que permitan desmontar el panel sin dañarlo.

Restauración de vitrales antiguos

Una vidriera vieja contiene más información que su imagen: los plomos hablan de reparaciones anteriores, las piezas desparejadas indican roturas antiguas, y la corrosión registra décadas de humedad. Por eso el primer trabajo no es desmontar, sino documentar. Fotografías a contraluz y con luz reflejada, calco del emplomado, frotis de los plomos y un esquema numerado permiten volver atrás en cualquier momento.

El diagnóstico distingue entre daños del vidrio —picaduras, costras, pérdida de transparencia—, daños de la pintura —grisalla pulverulenta o desprendida— y daños estructurales: plomos fatigados, soldaduras rotas, alabeo del panel. Cada uno pide una respuesta distinta y no todos requieren reemplomar.

Los criterios de conservación son estables: intervención mínima, materiales reversibles, distinción entre lo original y lo añadido, y prioridad absoluta al vidrio histórico. Una pieza rota se conserva y se pega con resina adecuada o se sostiene con una pieza de apoyo antes que sustituirse por una nueva. La grisalla original no se repinta para «completar» un rostro perdido. La limpieza se hace con medios suaves, agua desmineralizada y bisturí bajo lupa cuando hace falta, nunca con ácidos ni con cepillos metálicos.

Registro mínimo de una intervención

• Estado inicial fotografiado pieza a pieza, por ambas caras.
• Calco del emplomado antes del desmontaje.
• Mapa de daños: roturas, pérdidas, piezas ajenas al original, reparaciones previas.
• Relación de materiales empleados y de las piezas nuevas, marcadas de forma discreta pero identificable.
• Estado final documentado y recomendaciones de mantenimiento y ventilación.

Cómo se organiza un taller de vitral

Un taller de vitral funciona por zonas. La de corte necesita un tablero limpio y una mesa de luz para leer el vidrio a contraluz. La de montaje pide una superficie perfectamente plana con reglas en escuadra y sitio para trabajar alrededor del panel. La de pintura debe estar separada del polvo y de la masilla, junto al horno y a un caballete vertical que permita ver las piezas a contraluz mientras se pintan. La de masillado es la más sucia y conviene aislarla del resto.

El almacenamiento condiciona el día a día: las planchas se guardan de canto, en bastidores separados por color y tipo, y los recortes útiles se clasifican; los inservibles van a un contenedor cerrado, no al suelo.

La seguridad no es un apartado accesorio. Se trabaja con plomo, estaño y humos de fundente, y todo eso exige hábitos constantes más que equipos caros.

Hábitos y equipo básico

• Extracción localizada sobre el puesto de soldadura y ventilación general del espacio.
• No comer, beber ni fumar en la zona de trabajo; lavado de manos antes de cualquier pausa.
• Limpieza en húmedo o con aspirador de filtro fino; nunca barrer en seco los restos de plomo.
• Ropa de taller que no salga del taller y superficies limpiadas al final de la jornada.
• Gafas de protección al cortar y al grosar, y guantes adecuados en las tareas que los admitan.
• Herramienta mínima: cortavidrios de aceite, alicates de tronzar y de morder, cuchillo de plomero, estiradora, soldador, brochas y palillos.